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从塔什干到撒马尔罕_风闻

从塔什干到撒马尔罕（续）_风闻

从塔什干到撒马尔罕（再续）_风闻

四、火车、地铁、大巴扎

我们的乌兹别克斯坦特种兵之旅，走到了最后一天。

这天要搭乘火车从撒马尔罕返回塔什干，再赶晚上十点多的红眼航班飞回北京。大半天空闲时间若是白白浪费实在可惜，女儿不愿就此闲坐，提议带着我们从火车站坐地铁逛大巴扎，顺便打卡塔什干一众满溢苏联艺术风格的网红地铁站。

返程依旧没抢到高铁票，只买到普客座票，索性放平心态，就当体验一回当地通勤火车，也算别样趣味。撒马尔罕火车站体量不大，检票口直面站台，规模大概只相当于国内三四等小车站。进站时广播喇叭此起彼伏，检票员高声疏导，旅客拖着大包小包簇拥着往站台涌，热闹嘈杂的场面，和国内小县城的火车站别无二致。我甚至下意识脑补出熟悉的中文播报：旅客同志们，旅客同志们，开往塔什干的列车即将检票，请携带好随身行李，有序进站……

寻找车厢的过程，又一次领教了毛子味的随性散漫。我们从检票口径直走上站台，刚好面对两节车厢的衔接处，左侧是1号车厢，右侧是2号车厢，我们车票是16号车厢，所以想都没想就右转了。一路走到8号车厢，越走越觉得不对劲，连忙拦下列车员询问。对方扫了一眼我们的购票信息，朝我们来时的方向随手一指 —— 原路往回走就行。原来16号车厢就在1号车厢的另一头。早知道一开始直接问工作人员，也不用白走一大段路。

其实这种临时加挂车厢、编号杂乱排布的情况，国内普通绿皮火车也时常能见到。只是这些年习惯了国内高铁规整有序的布局，老经验都淘汰了，没曾想在撒马尔罕又领教了一回。

上得车来，又小小地吃惊了一下：左一右二的座位布局，空间竟比国内高铁一等座还要宽敞，更何况这还是宽轨列车。无需多言，看图便知。

唯一小小的缺憾，是座椅固定朝向无法调节。从车厢中段分界，总有半边座位全程反向落座

腿部空间也十分充裕，葛优躺不在话下

我好奇在车厢里逛了一圈，才发现整列火车唯独我们这节是这种布局，其余车厢依旧是传统欧式包厢结构：一间包厢六人相对而坐，空间局促拥挤。不便近距离拍照，找了一张《卡桑德拉大桥》剧照参照，差不多就是这个意思。

列车一路咣当慢行，顺利抵达塔什干北站。带着行李去挤地铁总归不是办法，三个大聪明一琢磨，把行李寄存在火车站，回头直接从这里打车去机场多好。事不宜迟，就干就干。我们立即杀回火车站，行云流水找到地下一层的寄存处，收件小哥还懂英语，顺顺当当就把箱子们安顿好了。

出站的时候看见停靠状态的乌国高铁就顺手捏了一张，下次再体验吧

塔什干北站是正根儿，相当于北京站

一身轻松返回到车站大厅，却忽然发觉气氛不对：就这么一会儿功夫，车站所有出入口都被高大威猛的便衣控制了，人员禁止出入。我们赶忙打听缘由，但大家都摇头不语。妻子索性用翻译软件转成俄语询问一个把门的便衣，对方却直白用英语回应：我是乌兹别克人，不会说俄语。

既然没法出站，只好安心原地等候。咱毕竟是资深观察员，暗中观察了一会儿，心里已然猜出大概：定是乌国高层政要搭乘高铁专列去撒马尔罕，临时封站清场。（回国后查阅新闻，果然印证猜想：乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫于5月3日前往撒马尔罕，出席5月4日举办的亚洲开发银行第59届年会。你说怎么就这么寸，让我们赶上了呢！）

本着“衣着越随便功夫越高”的判断标准，门外那个保镖应该是最精锐的，在封站这二十分钟里，他手不离枪，一直观察着站内情况。但他看到我举起手机拍摄他，也没有制止我的动作，只是把头扭到别处。枪托有凹槽，感觉是AK短突一类的装备

封站的时候无所事事，看到站内的中文指示牌是机译的，就随手拍了下来。Waiting Room译成候诊室了

所幸管控时间不长，约莫二十分钟便解除封禁。我们随即动身前往地铁站，开启塔什干最后的城市漫游。

运气格外眷顾，从北站直达大巴扎的地铁，正是塔什干最负盛名的蓝线，正式名称为乌兹别克斯坦线（Oʻzbekiston Line）。火车站对应的站点便是塔什干站（Toshkent），整座车站满是苏式建筑美学，氛围感拉满。

塔什干地铁线，红线1971-1980，1977年首段建成通车，是中亚第一条地铁；蓝线次之，1980-1991；接下来是绿线和黄线

塔什干站的浮雕

与塔什干站隔过一站（Oybek），便是全网名气最大的宇航员站（Kosmonavtlar）。车站以深邃深蓝穹顶、星空造型吊灯为特色，墙面布满航天主题壁画，是苏联时期“艺术为科技赋能”的经典代表作。两侧墙壁采用圆形陶瓷浮雕，搭配蓝白渐变琉璃背景，模拟太空飞船舷窗的视角，内里镶嵌历代科学家与宇航员肖像，构成独树一帜的苏式公共艺术表达。

看个意思吧，网上可以查到每幅浮雕对应的人物形象

立柱用深绿色玻璃包覆，顶部也用绿玻璃片装饰，现场光线比较强，要不然就真有太空的深幽感了

坦白说，我个人不太能欣赏这种风格。或许是美式科幻片看得太多，一见到这种圆形构图、底色幽深、人物造型神秘夸张的浮雕，第一时间就联想到《异形》系列那种生物机械主义暗黑画风。当然这纯属我一个外行的随口观感，怕是要让专业人士见笑了。

相较之下，宇航员站之后的几座车站，审美观感就舒服雅致了许多。

阿里舍尔·纳沃伊站（Alisher Navoiy），是蓝线上最具中亚清真寺气韵的一站。车站以中亚文豪阿里舍尔·纳沃伊命名，他生于1441年、卒于1501年，是中亚伟大的诗人、思想家、政治家与语言学家，更是公认的乌兹别克文学之父。

站台的穹顶具有清真寺的装饰风格

而后途经加富尔·古利亚姆站（Gafur Gulom），同样以文化名人冠名，致敬苏联知名诗人、作家古利亚姆。他在1963年被授予 “乌兹别克人民诗人” 荣誉称号，车站亦是延续蓝线致敬本土文人的设计脉络。

华为笔记本的广告增添了一丝现代感

一路坐到乔尔苏站（Chorsu），出站便是大名鼎鼎的乔尔苏大巴扎，也被称作圆顶大巴扎。市场核心地标是一座巨型圆形穹顶建筑，外形酷似体育馆，辨识度极高。

当地人相传，这座集市已有至少两千年历史，是中亚现存最古老、烟火从未断绝的丝路集市。如今标志性的大圆顶落成于1980年，直径达80米，已然成为塔什干城市符号。上千家摊贩密布穹顶内外与露天街巷，香料干果、生鲜果蔬、烤肉抓饭、手工好物应有尽有。两千余年丝路商旅的市井烟火，尽数揉进这片此起彼伏的吆喝喧闹里。

我本就不爱逛街购物，只随性拍些人文市井照片；妻女却如鱼得水，逛得不亦乐乎。这座大巴扎，恰似把北京秀水街、虹桥市场与老城菜市场融为一体，往来行人中有亚洲面孔、欧洲旅人，站在喧闹的街巷里，恍惚间仿佛穿越千年，重回汉唐丝路繁华盛景。（完）

夕阳西下，乌兹别克斯坦国旗低垂，比亚迪的大幅广告牌映亮远方